照片需要合适的光量。相机主要用三个设置完成它：光圈控制镜头开口，快门控制进光时间，ISO 帮助相机在光线不足时保持需要的亮度。
三者不仅改变明暗，也改变照片效果：光圈影响背景虚实，快门影响动作清晰，ISO 影响噪声和细节。因此没有一组参数适合所有场景。
先决定最不能失败的是什么
拍摄时不要同时乱转三个设置。先问：这张照片最不能牺牲什么？
先决定你最不愿牺牲什么
选一个场景，看光圈、快门和 ISO 怎样接力完成曝光。
先用较大光圈柔化背景，再确认快门足够稳。
数值是易懂的起点，不是固定答案。现场光线和镜头能力不同，最终参数也会变。
一个容易执行的顺序是：
- 动作不能糊，先保护快门速度。
- 想控制背景虚实，先选择光圈。
- 光圈和快门都不能再变，再提高 ISO。
人像通常先考虑背景，运动通常先保证动作清楚；相机上三脚架拍夜景时，则可以用更慢快门换取干净画质。
光圈：控制背景虚实
光圈写成 f/2.8、f/5.6、f/8。最容易记反的一点是：f 后面的数字越小，光圈越大，背景越容易虚；数字越大，画面中清楚的范围通常越多。
光圈越大，背景越容易虚
调节 f 值，观察背景分离感；人物主体保持清楚。
“大光圈”对应更小的 f 数字。此处只模拟趋势；拍摄距离和焦距同样会改变景深。
拍单人照片可从 f/2.8 或镜头允许的较小数字开始；拍合影或想保留环境时，可尝试 f/5.6–f/8。靠近主体、让主体远离背景，也能增强背景虚化。
想专心练光圈，可使用 A 或 Av 模式：你选择光圈，相机替你配合快门。
快门：凝固动作或保留轨迹
快门速度写成 1/1000 秒、1/250 秒、1/30 秒。分母越大，时间越短，越容易冻结动作；时间越长，越容易出现拖影。
快门越快，动作越容易凝固
把快门从 1/15 秒推到 1/1000 秒，观察跑动主体。
主体越快、离镜头越近，通常越需要更快快门。慢快门也能故意表现运动，不等于拍坏。
可以从这些数值开始：
- 站立人物：约
1/125 秒。 - 走路或孩子玩耍：
1/250–1/500 秒。 - 跑步、球类或飞鸟：
1/1000 秒或更快。
主体越快、离镜头越近，通常越需要更快快门。想专心练快门，可使用 S 或 Tv 模式：你选择快门，相机替你配合光圈。
ISO：光线不足时守住快门
提高 ISO 不会让现场真的变亮，却能让相机在较少进光时得到足够明亮的照片。代价通常是颗粒增多、颜色和细节变差。
ISO 帮你保住快门，但画面会更粗糙
提高 ISO，观察颗粒感和画质代价。
ISO 不会凭空增加环境光。不同相机的可用高 ISO 差异很大，这里只演示“越高越容易出噪声”的方向。
阳光充足或相机在三脚架上时，优先使用较低 ISO。手持室内人像如果坚持 ISO 100，快门可能慢到人物和手都模糊。略有颗粒但主体清楚，通常比干净却模糊更有用。
Auto ISO（自动 ISO）很适合入门：你先决定光圈或快门，让相机在光线变化时自动补足 ISO。
曝光补偿：只想改变整体明暗时
如果照片的动作、背景虚实都合适，只是整体太暗或太亮，不必重新安排三个参数。使用 +/- 曝光补偿即可：往 + 调更亮，往 − 调更暗。它是在告诉自动模式“在原本判断上亮一点或暗一点”，不是第四个曝光要素。
一次完整练习
找一个会缓慢移动的人或物体：先决定是否要凝固动作，再选择背景虚实，最后让 ISO 补足光线。拍完检查主体是否清楚、背景是否符合意图、明暗是否舒服；只有明暗不合适时，再使用曝光补偿微调。
实验照片来自 Wikimedia Commons：Acagastya，CC0；景深与颗粒变化为教学模拟。
